Mal Cultívo de Plantas

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos.

Por ejemplo:

• El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


• El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


• La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


• La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.
  

Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.

En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas.

Criterios básicos de la Jardinería Ecológica


1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades

1. Diseño del jardín



• Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo.

• La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc..

• Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras.



• Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente.

• Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:

• Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas.


• Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua.


• Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca").
  

• Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras.

• Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc..

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.


Masas arbustivas

• Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas.


En el borde del césped

• En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten.

• Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo.

• Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar.

• Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.

2. Riego

• Evita en todo momento el despilfarro de agua.

• Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia, por tanto, poco o ningún riego necesitan, excepto al principio que deberán regarse para que arraiguen bien y superen los primeros veranos.



• Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.



• El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.

• Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años.

• En los suelos arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos agua fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal.

• La reutilización del agua depurada, aguas residuales urbanas e industriales, se están usando con éxito en campos de golf.

3. Abonado


Abono orgánico

• En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas.

• El exceso de fertilizantes originan una brotación excesivamente tierna y hace a las plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros.

• En el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos y abonos minerales naturales.

• Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos.


Compostador

• Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc..

• Incluso si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlo.

• En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca.

4. Acolchado



• El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.

• Materiales para acolchado o mulching:

- Cortezas de pino trituradas
- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...


Cortezas de pino


• El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo. 5. Hierbas adventicias

• Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres.

• Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar.



• Evita el uso de herbicidas.• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.

• En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra.

• El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos.

Malla antihierbas

• Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas...


Tapizantes (Gazania)

• Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación.

6. Césped




• El césped es el principal consumidor de agua del jardín. • El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos.

• El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.

• Hay otras alternativas para cubrir el suelo:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos

• Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más.

• Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes.

• Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.

• Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia.

• Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases.

• Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos.

7. Plagas y enfermedades


Plaga y enfermedad

¿Cómo PREVENIR plagas y enfermedades?

• Los insectos, hongos, bacterias y virus atacan preferentemente a las plantas débiles. Por tanto, para prevenir, nada mejor que tenerlas fuertes y vigorosas.

• Compra plantas de calidad, bien criadas, lozanas y con raíces no congestionadas.

• Inspecciónalas por si traen alguna enfermedad, plaga o herida.

• Las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas. Úsalas en tu jardín.

• Si la planta es de sombra, no la plantes al sol. Ejemplo, una Hosta se quema a pleno sol la mayor parte del día y estaría débil.


Clorosis férrica

• Elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Por ejemplo, la imagen de abajo es un problema de carencia de Hierro (clorosis férrica), generalmente causado por ser un suelo calizo combinado con especies suceptibles. Por tanto, en este tipo de suelos no plantes acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc..

• Hay mezclas de césped para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc. Siempre hay que elegir lo adecuado para que no sufra y sea presa fácil de los parásitos.

• Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o ejemplares de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque ahí existe alto riesgo de infección. Es un ejemplo claro de medida preventiva.

• No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y enfermedades.

• Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.

• Es un error plantar un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. La tierra contiene hongos y está "agotada".

• El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se "malacostumbren" al riego, sufriendo cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.

• Evita mojar las hojas y las flores puesto que favorecen el desarrollo de enfermedades. Riego al pie.

Ácaro

• El exceso de nitrógeno hace a las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los Ácaros (Araña roja) aumentan su ataque.

• Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

• Evita heridas y cortes en las plantas porque por ahí entran hongos como Botritis, Chancros en tronco y ramas, bacterias...

• Soluciona el enmarañamiento de árboles y arbustos mediante poda para mejorar la aireación e insolación del interior de la copa. Se reduce así la proliferación de hongos y otros patógenos.

• Desinfecta las herramientas de poda para no transmitir bacterias o virus de una planta a otra.

• Hay plantas que ahuyentan a las plagas a modo de repelentes naturales. No es efectivo 100%, pero constituye un complemento que ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.

¿Como CURAR plagas y enfermedades?

• Emplea lo menos posible productos fitosanitarios o, si puede ser, nada. Razones:

• Contaminan.


• Suponen un cierto riesgo para animales y personas, especialmente para los niños pequeños que todo lo tocan y se lo llevan a la boca.


• Las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
  
  
  Caldo bordelés
  
  

• Emplea insecticidas y fungicidas que se usan en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre, Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..

• Nuestro objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de unos límites aceptables.

• Mucha gente utiliza los plaguicidas como último recurso, para salvar las plantas en casos de infección o infestación grave. A veces es díficil prescindir de ellos, por ejemplo, ante la Mariposa del Geranio; o en climas muy húmedos, en primavera, para el Mildiu de la patata que si no se aplican fungicidas, lo coge casi siempre.

• Somete a las plantas, incluidos los árboles, a una ducha con agua a presión con la manguera para tirar al suelo insectos.• Repasa las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas... Quita Cochinillas.

• Podas de saneamiento

Para que no se extienda un mal, poda las partes afectadas. Ejemplos: el hongo Seiridium que afecta a Ciprés, Macrocarpa y Arizónicas; la Grafiosis del Olmo; el hongo Botritis, si no se quitan hojas y ramas podridas se propaga al resto de la planta. etc..


Seiridium

• Feromonas


Trampa triangular - Capturas


Mosquero: dípteros

Son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de multitud de especies que constituyen plaga. Se usan con distintos fines:

• Para capturar machos.


• Para confundir a los machos y que no se apareen.


• Para seguir la evolución de una plaga.
  
  • Trampas cromáticas

Trampa amarilla. Trampa azul

Trampa azul para Trips y trampa amarilla para Mosca blanca y Pulgones. Las placas se recubren con un pegamento y quedan adheridos los insectos.

• Lucha biológica

Todas las plagas tienen enemigos naturales que hay que proteger y favorecer. Recolecta insectos de este tipo y distribúyelos. También los venden empresas especializadas.


Mariquita de 7 puntos


Depositando un huevo en pulgón

• Ejemplo de insecto depredador es la Mariquita, que se come a los Pulgones.


• Como ejemplo de insecto parasitoide podemos poner a las avispillas que ponen sus huevos dentro de pulgones y se lo van comiendo por dentro.


• Aves insectívoras. Para favorecer su presencia puedes poner comederos, bebederos, nidos artificiales para pájaros y plantar una gran variedad de flores.

Construcción de jardines

Tras el diseño, esta sería la construcción del jardín paso a paso.


Si ya tienes el diseño del jardín, con sus zonas, elementos y plantas a incluir, te queda llevarlo a la realidad, es decir, construirlo. Vamos a ver los pasos a seguir. Lo habitual es contratar los servicios de una empresa de jardinería para que se encargue de todo, aunque también lo puedes hacer como particular si la obra no es de mucha envergadura.

Una vía intermedia es pagar a una empresa para que haga sólo ciertos trabajos (tierra vegetal, instalación del riego, plantación de grandes árboles y palmeras, etc.).

Las labores a realizar para construir un jardín serían:

1. Limpieza del terreno

2. Movimientos de tierras

3. Obras de albañilería y equipamientos:


Muros, piscina, estanque de obra, caminos, pavimentos, escaleras, bordillos, vallas, cenador, bancos, pérgolas, arcos, fuentes, instalaciones deportivas, juegos infantiles, bancos, etc.

4. Alumbrado

5. Drenaje

6. Instalación de riego

7. Preparación del terreno para plantar y sembrar

8. Plantación y siembra

9. Colocación de elementos decorativos: macetas, etc.



1. Limpieza del terreno

<< Desbrozadora

• Lo primero es retirar escombros, basuras y restos extraños que hubiera en la parcela.


• Se eliminan también hierbas y rastrojos con una desbrozadora de discos o con azada si la parcela es pequeña.
  


• Se paga una cuba y en ella se van depositando todos estos residuos. Cuando la cuba está llena, la retiran.


• El terreno ya está limpio.
  

2. Movimientos de tierras


Tierra vegetal

• Es muy probable que sea necesario aportar tierra vegetal. Motivos:
  
  a) Hay que rellenar ciertas zonas o recrecer toda la parcela.
  
  b) La calidad del suelo original no es buena, por ej., si es pura arcilla o si es poco profundo (piedra debajo, hormigón, capa compacta, etc.).
  

• La tierra vegetal se compra por metros cúbicos (m3), en camiones.


• La cantidad a comprar se calcula con esta sencilla multiplicación:
  

Volumen de tierra en m3 = largo de la parcela x el ancho de la parcela x el espesor de tierra a aportar

Ejemplo: para aportar una capa de 15 cm (0,1 m) de tierra en una parcela de 25x12 m, serían necesarios 43 m3 de tierra:

Volumen de tierra = 25 m x 12 m x 0,15 m = 45 m3 de tierra.

• La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto más, mejor.


• Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes, estanques, muros de contención, etc. para rellenar. Recuerda que la tierra buena es la de los primeros 30 cm, muchos más rica en materia orgánica y nutrientes minerales que la del subsuelo. Nunca mezcles la tierra buena de arriba con la del subsuelo.


• La tierra vegetal la trae y descarga el camión dentro o lo más cerca posible de la parcela. Luego hay que extenderla. Opciones para extenderla:
  
  
  Pala mecánica pequeña
  
  1. Pala mecánica pequeña: siempre que se pueda es lo mejor. Sin lugar a dudas. Se contratan por horas, con el maquinista incluido, obviamente, y en unas horas está la tierra extendida y nivelada.
  
  2. Con carretillas a mano: vale si son pocos metros cúbicos o cuando no haya más remedio porque no pueda entrar una pala mecánica. Todo lo que se pueda mecanizar, merece la pena.


• Finalmente, con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno, procurando que el agua de lluvia y riego corra hacia donde tenga una salida natural.


• Se recomienda reservar un depósito de tierra vegetal buena para rellenar los hoyos y zanjas de plantación.
  
  

3. Obras de albañilería y equipamientos


Albañilería

• Con el terreno limpio y moldeado en sus relieves, se acometen las obras de albañilería y la instalación de los equipamientos del jardín. A veces todo esto se hace antes de echar la tierra vegetal, depende del caso, pero, por ejemplo, difícilmente se puede hacer un camino que atraviesa una depresión del terreno antes de rellenar dicha depresión con tierra.


• En este capítulo entrarían:
  
  - Muros
  - Caminos
  - Pavimentos: loza, piedra, ladrillo, hormigón, chinos...
  - Escaleras y rampas
  - Piscinas
  - Estanques de obra
  - Curso de agua
  - Cascadas
  - Bordillos
  - Vallas
  - Fuentes
  - Instalaciones deportivas: pista de tenis, canasta de baloncesto, minigolf, diana, etc.
  - Juegos infantiles: columpios, toboganes, cabaña indio, foso de arena, etc.
  - Cenadores y pabellones
  - Cobertizo, lugar de almacén o trabajo, compostera
  - Pérgolas
  - Arcos
  - Rocallas (colocación de las rocas), etc.
  
  En suma, todo lo que es obra o instalaciones de diversa naturaleza.


• Es muy importante tener la precaución de dejar tubos debajo de los caminos para que puedan pasar por ellos las tuberías de riego y de electricidad.


• Si el jardín no tiene salidas naturales para el agua de lluvia, es preciso evacuarla. Para ello se emplean soluciones como:
  
  - Conducciones de PVC enterradas como mínimo a 40 cm y con una cierta pendiente que vierten a la red de alcantarillado.
  
  
  
  - Otro sistema es por medio de unas canaletas prefabricadas de plástico (fotos superiores) u hormigón, con rejilla, que rodeen la parcela y ciertos sitios estanciales. Estas canaletas están colocadas con una pequeña pendiente y vierten el agua a la red de alcantarillado o a la calle.
  

4. Alumbrado


Farolas solares

• La iluminación del jardín se hace con farolas, balizas, proyectores o focos.


• Los cables van dentro de tubos de plástico corrugados enterrados a una profundidad mínima de 40 cm. Se debe colocar una cinta plástica de color amarillo a 25 cm del nivel del tubo como medida de seguridad.
  
  5. Drenaje
  
  
  Tubos de drenaje y colocación "en espina de pescado"
  
  

• Generalmente no es necesaria la instalación de tubos de drenaje, pero hay suelos muy arcillosos, compactos y con baja capacidad de infiltración ("chupan" poco) que dan lugar a charcos que duran varios días. En estas situaciones se pudre las plantas y el césped, por lo que es obligatorio meter tubos de drenaje.


• Otras veces, la orografía natural del terreno provoca charcos en ciertas zonas. Si no se pueden corregir estas depresiones con los rellenos de tierras, también requerirá drenaje con tuberías.
  


• Para más información sobre drenaje y cómo instalar tubos, consulta el artículo "Drenaje de suelos".
  

6. Riego


Aspersor (izquierda) y difusor (derecha)

• Aspersores para el césped.


• Difusores para el césped y zonas estrechas (tienen un alcance de hasta 5 metros).


• Riego por goteo en árboles en alcorques o que estén fuera de zonas con césped, para arbustos, parterres de vivaces, huerto, frutales...
  

• La manguera es el sistema de riego más lento. No obstante, es necesario que haya bocas de riego bien distribuidas por el jardín para poder "enchufar" mangueras.


• Mi consejo es que instales un sistema de riego automático. Nada de mangueras, ni estar abriendo y cerrando llaves.


• El riego automático lo programas y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que prefieras. Cada zona estará controlada por un programa distinto, según las necesidades hídricas del césped, árboles y palmeras, arbustos, plantas de flor, huerto y frutales.


• Los pasos para diseñar e instalar un sistema de riego automático están descritos en esta página.
  

7. Preparación del terreno

Motocultor

• Una vez concluidos los movimientos de tierras, la albañilería, los equipamientos y con el riego instalado, se procede a la preparación del terreno para la plantación y a la siembra del césped (si es que lleva).


• Se vuelven a limpiar los restos de materiales de obra, escombros, maleza, piedras grandes, etc.


• Se labra el suelo a unos 25 cm de profundidad. Esta labor se realiza con motocultor mecánico o con azada, con ésta siempre que sea una superficie pequeña. El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado, ni muy seco.
  
  
  Estiércol
  
  

• Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una capa de estiércol, mantillo o turba, a razón de 600-800 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela.


• También se recomienda donde vaya el césped, además del abono orgánico anterior, aportar fertilizantes minerales ("bolitas"), unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono complejo 15-15-15, por ejemplo.


• Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia orgánica ni fertilizantes minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones de abonado, al menos, una de ellas. Igual ocurre con la arena, que a veces es conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos y no se hace.


• Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede a las plantaciones y siembras.
  

8. Plantaciones y siembras

• Se marca en el suelo con estacas de madera o similar dónde va cada planta.


• Las dimensiones aproximadas de los hoyos, expresadas en cm. serían las siguientes:
  

- Arboles y palmeras grandes................................100 x 100 x 100
- Arboles jóvenes y plantas tropicales grandes.......60 x 60 x 60
- Arbustos y trepadoras...........................................40 x 40 x 40
- Zanja de setos.......................................................40 x 40

• Los macizos se pueden trazar ayudándose de una manguera y luego, espolvoreando con cal o yeso por encima de la manguera para que quede la curva dibujada.


• La plantación se comienza por las plantas de mayor porte.


• La tierra extraída donde va cada árbol, palmera, arbusto, rosal y trepadoras se mezcla con abono orgánico (estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, turba, etc.).


• En las zanjas para setos y borduras se echan 3 kilos por metro lineal de estiércol, y las superficies donde se asentarán plantas vivaces, bulbosas, aromáticas, y anuales, se abonan con 8 kg./m2 de estiércol.


• El fertilizante mineral es opcional, con el orgánico es suficiente en el momento de la plantación.
  
  
  
  

• A las plantas se les retira el contenedor, bien sea maceta o bolsa, teniendo cuidado de no estropear el cepellón. Si vienen 'a raíz desnuda' cuidado en no deteriorar el sistema radicular.


• Los hoyos se rellenan con la tierra abonada hasta el nivel del cuello; se entutoran árboles y palmeras y se da un primer riego abundante.
  

• Es muy importante no descuidar el riego los primeros meses tras la plantación, ya que aún no han desarrollado raíces y son muy sensibles a la falta de agua.
  
  Siembra de césped
  
  


• Un césped se puede hacer sembrando semillas o poniendo tepes (planchas).


• Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser interesante, dependerá principalmente de las prisas que se tengan. Ahora bien, un jardín mediano o grande, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena, puesto que los tepes salen mucho más caros. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped por mucho menos dinero.


• Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y residuos. Si hay terrones, da un pase de rulo para romperlos (la función de rulo la puede hacer una bombona de butano).


• Las mejores épocas para sembrar son primavera y otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.


• En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (leer el envase).


• Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas. Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros recomiendan tapar las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es opcional.


• Da un pase de rulo para poner en contacto la tierra con las semillas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, usa una bombona de butano.


• Una vez sembrado, debe regarse 2 ó 3 veces por día al principio para que la cama de siembra esté húmeda de 2 a 4 centímetros de profundidad.
  

9. Colocación de elementos decorativos

• El toque final al jardín se lo dan los ornamentos y la inclusión de otros elementos no vegetales:


• Recubriendo las superficies de tierra vacías entre plantas con cantos rodados, bolos de mármol, rocas trituradas, gravas, cortezas pino, tierra volcánica, etc.
  

• Mobiliario de jardín, incluida hamacas, sombrillas y toldos.


• Reloj de sol


• Bebederos y comederos para pájaros.


• Ruedas de molino o de carro.


• Macetas, jardineras, jarrones, tinajas, ánforas y otros recipientes.


• Trozos de capiteles, columnas y otras antigüedades.


• Etc.

Manual de jardinería: 6 labores básicas

En esta página tienes una serie de consejos básicos referentes a las 6 labores principales que se hacen en jardinería. Léelos con atención, son muy prácticos.

1. Plantar
2. Regar
3. Abonar
4. Eliminar malas hierbas
5. Podar
6. Controlar plagas y enfermedades

1. PLANTAR


Plantación

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.



Entutorado

• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.

2. REGAR



• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.

• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.

• No mojes las flores porque durarían menos.

• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.

3. ABONAR


Abono mineral y orgánico

• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.) algún tipo de abono.

• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.

• Se recomienda añadir a la tierra, o pulverizar sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.

• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.

4. ELIMINAR MALAS HIERBAS

• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:



Malla antihierbas

• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.


Cortezas de pino

• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.


Grama

• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas totales tipo Glifosato.

• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.

5. PODAR



• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:

- Ramas secas, rotas, enfermas.

- Ramas que estorben el paso de personas.


- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).


- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.


- Flores y frutos pasados.


- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.


• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.




• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.

• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.

6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES


Pulgones

• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.


Moscas blancas

• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.


Mariposa del geranio

• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.


Mariquita

• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.

• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.